Il existe à ce jour trois types de filtration :

• la filtration mécanique

• la filtration biologique

• la filtration chimique

La filtration mécanique a pour but de piéger les matières organiques en suspension dans l’eau, ceci afin d’éviter entre autre une sédimentation trop importante dans le bac.

Filtre "Eheim" électronique avec effet "stream".

Ces matières biodégradables se filtrent avec de la mousse ou du perlon, préférez la mousse alvéolaire car les poissons marins n'aiment pas les microfibres du perlon qui s'échappent et peuvent nuire à leurs branchies (à vérifier, mais dans le doute...), par le biais d’un filtre extérieur, ou d’un bac à décantation. La mousse doit être régulièrement nettoyée afin d'éviter un colmatage préjudiciable et surtout une accumulation de sédiments qui risquerait d'accroître le taux de nitrates et de phosphates. Il faut au filtre un débit important, au minimum 2 à 4 fois le volume du bac par heure. Préférez les filtres semi-humides (les matières filtrantes sont alternativement au sec et remplies d'eau)  qui ont l’avantage d’oxygéner l’eau et de créer un léger effet de houle par alternance avec le rejet de la pompe.

Ici un bac équipé de 2 filtres extérieurs, complétant un bon brassage et ne retenant pas les matières indésirables si la mousse est nettoyée régulièrement.

La filtration mécanique pour un emploi biologique est de moins en moins employée en aquariophilie récifale, les pierres vivantes prenant la place du filtre. En effet, les bactéries fixées à la surface et à l'intérieur des pierres vivantes (très poreuses) assurent à elles seules le cycle de l’azote. Vous pouvez tout de même compléter votre installation avec un filtre extérieur contenant du sable de corail (surtout sans phosphates) avec un débit élevé (minimum 1200 l/h) cela rendra l’eau un peu plus cristalline et cela a pour effet de stabiliser le pH, de plus vous aurez un brassage supplémentaire dans le bac. Vous aurez en quelques sorte un système de filtre à sable souvent employé dans les aquariums public. Le problème est que vous risquez d'absorber le peu de microplancton disponible présent dans votre eau, je vous conseille donc pour le faire de "prendre" si possible l'eau à l'intérieur d'une décant. (interne ou externe)

Le G6 de Fluval avec une électrode intégrée pour tester la conductivité.

Si vous possédez un bac à poissons, qui sont de gros pollueurs, vous pouvez rajouter une matière filtrante comme le "siporax" pour compléter votre filtration biologique. Prenez un filtre à paniers, beaucoup plus facile à gérer pour le nettoyage hebdomadaire. (jbl ou eheim)Pour les FO, un filtre externe puissant est indispensable si vous n'avez pas de décantation, voire deux filtres.

Voyez ci-dessus comme en aquariophilie récifal  les systèmes de filtration ne servent plus qu'a oxygéner l'eau ! Les bacs de décantation portent mal leur nom car ils deviennent uniquement un endroit ou mettre le matériel (écumeur, réacteur, pompe, résistance, divers sondes, thermomètre, etc) Dans un bac récifal, un endroit ou mettre tout le matériel est bien pratique.

De manière générale pour filtrer un bac marin de type FO, vous pouvez tout de même utiliser un bac à décantation externe contenant de la mousse alvéolaire (en préfiltration mécanique et avec un nettoyage très régulier) et des "bio-balles "si l'eau tombe en cascade dedans.(à pour effet de bien oxygéner l'eau) Idéal dans un bac ne contenant que des poissons (avec les 3 types de matières filtrantes) mais à surveiller en bac récifal ( peut produire dans certains cas un taux trop important de nitrates) 

Ici un mur de 3 mètres de hauteur rempli de "bio-balles" chez un importateur/grossiste sur une batterie d'eau de mer. Oxygénation maximale/système a ruissellement.

Quoiqu’il en soit, la meilleure technique, reste encore une fois la technique naturelle. C’est à dire, mettre des roches vivantes en quantité suffisante dans le bac et écumer ! Éliminer vaut toujours mieux que de transformer les matières organiques, qui resteront de toute façon  dans l’aquarium...A condition bien sur d'effectuer des changements d'eau régulièrement. On compte environ 25 kilos de roches vivantes pour 100 litres d’eau et non pas 10 kilo comme on peut le lire souvent. Cependant ceci reste est une base, vous pouvez en mettre plus ou moins, mais choisissez toujours des roches saines, de bonne qualité, saines et bien nettoyées.(pour éviter une montée de nitrites trop importante) Il est préférable de mettre toutes les pierres vivantes dès le début de la vie du bac et d'éviter d'en rajouter de temps en temps, vous risquez une montée de nitrites et de déstabiliser tous les paramètres du bac.

Il existe une méthode de filtration avec des "filtres fluidisé" remplis de Biopellets (granulés en polymère biodégradable, source de carbone organique) cette technique (qui nous vient de l'eau douce avec des filtres à lit fluidisé à base de sable) favorise le développement accéléré des bactéries anaérobies,(un peu comme la fameuse méthode 'vodka') il faut faut changer les biopellets tous les 9 mois environs ou quand le taux de nitrates remonte. On peut noter une baisse significatives des nitrates et des phosphates avec ce type de filtre, mais le mieux est de trouver la source de cette pollution. Il peut être intéressant d'utiliser cette technique pour combattre une invasion de "cyano". Il faut de préférence utiliser le filtre avec une petite pompe assez puissant, environ 1000 L/h afin de mettre les biopellets en 'suspension'. Comptez environ 50 euros le litre de biopellets.

Filtre fluidisé avec des Biopellets.