Les accessoires pour l’aquarium récifal et marin

Les thermomètres

Les thermomètres ne doivent pas être négligés. Cela peut paraître bizarre mais à quoi cela servirait d’investir dans un superbe aquarium et de tout perdre si vous n’avez pas un bon moyen fiable de surveiller la température de votre bac !

Dans le cadre des thermomètres en verre, prenez toujours un thermomètre à alcool, facilement reconnaissable puisque le liquide est souvent rouge. Le mercure est extrêmement nocif pour  les occupants du bac (normalement interdit à la vente depuis quelques années) si jamais le thermomètre venait à se casser. Et un baliste dans un FO explose un thermomètre en quelques secondes, si l’envie lui en prends…

On trouve aussi des thermomètres électroniques avec une petite sonde résistante à l’eau de mer (HAGEN par ex) en animalerie, mais moyennement fiable.(Mettez en 2 dans le même bac, vous n’aurez pas la même température !)

Les Raclettes

Pour nettoyer les parois du bac, utilisez soit une raclette avec une lame de rasoir, soit un aimant puissant (flottant si possible) recouvert de feutrine. Ils sont assez chers (environs 20 euros) mais efficaces si votre épaisseur de verre ne dépasse pas 1 centimètre.

Attention à ne pas coincer un petit bout de gravier sous l’aimant car vous risqueriez de rayer la paroi du bac.

Les Densimètres

Le densimètre est aussi un élément important. Il y 3 méthodes pour la vérification de la densité de votre eau :

• Avec un densimètre, solution la moins onéreuse mais la moins fiable.

• Avec un réfractomètre, solution assez fiable suivant les modèles.

• Avec un conductimètre (ou conductivimètre) solution la plus fiable, environ 60 euro.

Il y a le bon vieux densimètre en verre étalonné à 25 degrés, relativement fiable mais fragile.

On trouve aussi des densimètres en plastique à aiguille, ma préférence va quand même au densimètre en verre. (25 euros pour un bon modèle)

Si vous êtes fortuné il y a des densimètres cellulaires, comptez 800 euros.

Testez votre eau souvent et n’oubliez pas que l’eau s’évapore mais pas le sel…(pensez donc aux rajouts d’eau osmosée) Un conseil, achetez deux densimètres différents…

Le réfractomètre (indice de réfraction) est devenu la norme en récifal, mais pour un bon refractomètre le prix est encore un peu dissuasif.(autour de 79 euros minimum)

Choisissez toujours un modèle pour l’eau de mer comme celui de red sea par exemple, Le réfractomètre pour eau de mer offre une précision exceptionnelle car il utilise un algorithme spécifique développé pour mesurer la salinité absolue de l’eau de mer à une température de 25°C.

On trouve aussi des refractomètres digitaux entre 200 et 300 euros.

Il faut absolument tester la densité (avec le densimètre en verre) non pas dans l’aquarium, trop de brassage, mais dans un flacon si possible, cela afin d’avoir une grille de lecture plus nette.

On peut aussi tester sa densité avec les conductimètres (appareil qui teste la conductivité qui est en fait la conductibilité de l’eau, de laquelle dépend la quantité de sels dissous).  Il existe aussi des filtres extérieur avec une sonde intégrée pour la mesure de la conductivité (Fluval G6). Le niveau de la conductivité doit être entre 52 mS/cm et 55 mS/cm.

Nourrir ses habitants :

Petit accessoire pratique pour nourrir les poissons les plus timides notamment les synchiropus…

Très pratique, une grande pipette pour alimenter les coraux et éviter une dispersion de l’alimentation partout dans le bac.

Très pratique aussi pour nourrir les poissons chirurgiens.

Les réacteurs à calcaire, à calcium, et à phosphates !

Les réacteurs à calcaire, calcium, algues ou à phosphates sont des techniques ‘relativement’ récentes en aquariophilie récifale (début des années 90) Ils restent assez sensibles à régler. On peut désormais dire avec les 30 années de recul que le rajout d’un réacteur à calcaire ou à calcium devient indispensable sur un bac constitué de coraux durs (sps). On perçoit maintenant la différence avec un bac équipé et un bac non équipé, les acroporas (entre autres) poussent plus vite, c’est absolument incontestable…

Sachez tout de même qu’un réacteur à calcaire (apport permanent de calcaire dissous par adjonction de gaz carbonique) est idéal pour maintenir un taux de calcium constant dans le bac. De nombreux coraux, invertébrés ou végétaux puisent dans l’eau de mer le calcium et les bicarbonates qui favorisent leur croissance et développent leur structure, par conséquent il faut maintenir un taux de calcium supérieur a 400 mg/l. Ces réacteurs sont assez chers, de plus vous devez avoir une bouteille de gaz carbonique et un régulateur de PH.(l’eau est simplement acidifiée par le CO2 et dissous le substrat calcaire, le carbonate de calcium est donc transformé en hydrogène carbonate de calcium directement assimilable par les invertébrés.) Sachez que la valeur du pH dans le réacteur doit être entre 6.1 et 6.5 afin que la réaction chimique s’accomplisse. L’eau sera ensuite distribuée impérativement en goutte à goutte. Un des défauts des réacteurs à calcaire est la proportion de CO2 non dissous qui se retrouve dans le bac ce qui provoque une chute drastique du pH. En cherchant un peu vous trouverez sur le net des plans de réacteur à fabriquer soit même.

Ne mettez pas de sable de corail ou du Maerl dans vos réacteurs, ces sables vendus dans le commerce contiennent des débris de coquillages dans 99 % des cas, donc vous risquez de dégrader des matières organiques.(et de faire monter le taux de phosphates en flèche) Il existe maintenant des matériaux de bonne qualité adéquate (calcialith, par exemple, ou sable d’aragonite) prenez une granulométrie d’environ 7-12.

Pub du Fabricant : ARM (aragonite reactor media) est un substrat pour réacteur à calcaire complet ne comprenant pas seulement du calcium et des carbonates mais aussi les éléments traces indispensables.
En effet, l’ARM contient 50x plus de strontium que les produits des marques concurrentes (7390 ppm).
ARM est utilisable directement sans rinçage supplémentaire et possède une surface double par-rapport à de l’aragonite standard.
Contient une haute concentration de “Halimeda incrassate”, une source d’Aragonite tellement pure qu’elle utilisée comme standard dans les laboratoires.
Le substrat ayant la meilleure solubilité au CO2 (permet d’en diminuer la consommation).Garanti sans phosphates.

Il faut donc être très vigilant avec les réacteurs à calcaire pour ces 3 défauts :

• Descente du pH.

• CO2 non dissous dans l’aquarium.

• Création de phosphates avec certains matériaux.

Le réacteur à calcium lui, remplace le fastidieux rajout manuel d’eau de chaux, c’est juste une automatisation de la tache. Idéal pour les fainéants, les riches ou les amoureux d’usine à gaz ! Indispensable dans un bac rempli de coraux durs. Ces techniques sont désormais remplacées par la méthode balling bien que de nombreux bacs tournent encore avec ce type de réacteur. Ceci dit, la méthode balling est bonne à condition que vos pompes doseuses soient vraiment fiables.

Les réacteurs à Bio pellets

Les bio-pellets sont de petits granules destinés à réduire la présence d’azote et de phosphore contenus dans l’eau de votre aquarium. Ces granules sont composés de polymères biodégradables. Les bio-pellets permettent un apport de carbone organique nécessaire à la profusion des bactéries. Ces mêmes bactéries consomment ensuite les nitrates et les phosphates présents dans l’eau, ce qui favorisent leur diminution de manière biologique.

 Les osmoseurs

Il y a quantité d’osmoseur aquariophile sur le marché, un osmoseur avec un débit de 90 litres par jour est suffisant pour la plupart d’entres nous. On trouve des osmoseurs à partir de 49 euros. Pour en savoir plus sur l’eau osmosée, allez à la rubrique “chimie”. L’eau osmosée peut se rajouter automatiquement dans votre aquarium avec un osmolateur (ou osmorégulateur) autrement dit, une remise à niveau automatique. Idéal pour compenser l’évaporation. Pour info, le modèle de chez Dennerle est très bien, idem pour le Tunze.

L’ EAU OSMOSÉE est indispensable pour le bon fonctionnement d’un bac récifal, c’est là encore une des clés de la réussite. Il faut impérativement jeter les 5 premiers litres de votre eau osmosée, souvent plus le débit est élevé, plus le tarif de la membrane, l’est aussi, on choisi donc en fonction du compromis du temps que l’on désire attendre pour son volume d’eau osmosée à préparer par rapport au coût. Le récifal est décidément une vraie école de patience…

Le Sel ou “Les” Sels marins et récifaux

On trouve à l’heure actuelle du sel marin d’excellente qualité pour nos aquariums. Ils se dissolvent  bien et assez rapidement, ils sont parfois complétés avec des oligo-éléments ou enrichis pour l’aquariophilie récifale. Je recommande le sel “Instant Océan” (notamment pour démarrer un bac)qui a fait ses preuves depuis longtemps (1964 !), et que l’on trouve facilement partout, mais il y en d’autres… personnellement j’ai longtemps utilisé le Read sea car il est légèrement plus fin et se dissous un peu plus rapidement. J’affectionne particulièrement les sels Preis mais ils sont mal diffusés en France.

Il faut impérativement  brasser  énergiquement l’eau neuve pour les changements d’eau (4 heures mini.) car les sels sont trop agressifs pour les animaux. Cela permettra aussi au chlore de s’évaporer si vous utilisez de l’eau de conduite. Pour l’eau osmosée, 2 heures suffiront au brassage. Petit rappel et non des moindres, l’eau osmosée reste idéale, pour ne pas dire indispensable, pour les bacs marins et récifaux.

Pour ma part et avec l’âge, je ne fait plus d’eau osmosée, j’achète des bidons tout prêts !

Un petit accessoire bien pratique, le power switcher de reef factory ! Pub du constructeur : Notre prise intelligente vous permettra de gérer les lampes, les pompes et tout autre appareil. Le Power switcher dispose également d’une fonction de temporisation, ce qui peut être utile lorsque vous travaillez avec un écumeur connecté, qui, après une panne de courant, s’allumera avec un retard défini (cela empêchera la tasse de l’écumeur de déborder dans l’aquarium).

Le Mesoscope (ou encore le nanoscope) est une petite loupe X12 idéale pour observer ce qui se passe dans nos bacs, mais le prix est de 315 euros !  (vu dans le tome 3 du Sprung et Delbeek page 648)

Vous avez sans doute remarqué qu’il n’y a aucune publicité sur mon site (ah, ça fait du bien !), je suis donc entièrement  libre de mes choix et de vous les faire partager. Voici donc quelques marques qui ont fait leurs preuves et que je vous recommande pour l’aquariophilie marine et récifale, bien sur, ceci est une liste non exhaustive.

Une précision, sachez que l ‘ont peut (quasiment) tout faire soi-même, écumeur, UV, rampe Leds, surtout si vous êtes un peu bricoleur dans l’âme. Vous trouverez des plans sur d’autres sites Web, donc les marques citées ci dessous vous sont communiquées uniquement pour information et pour leur qualité reconnue, ainsi que leur (relative) disponibilité sur le marché français.

• Le sel : instant océan, reef crystal, Coral pro salt Red sea , Meersalz Preis, ainsi que Tropic Marin, Reef salt d’aquaforest tous irréprochables.
• Les additifs : preis, aquarium systems, Marinvit de sera, Red Sea, Abyss, Prodibio, Tropic-marin, ESV, two little fishies. Aquaforest
• Les pompes : pour les remontées : Ecotech Vectra, Tunze, Aquamedict, MAXSPECT, et pour le brassage : TUNZE, stream et wavebox, les ReefWave de red sea. OCTO PULSE
• Les chauffages : la gamme Thermocontrol de Eheim ou la gamme d’aquarium systems , JBL
• Les filtres extérieurs : eheim (semi-humide ou electronique), DELTEC, JBL et AQUA MEDIC pour un système complet. Reefmat de Read sea.(filtre à rouleau)
• Éclairage : Maxspect Ethereal, Readsea Reefled, DUPLA , BREBLEIN, GIESEMANN, AQUAVIE. KESSIL
• Ampoules Hqi: AQUALINE, SYLVANIA, AQUACONNECT, HIT-LITE
• Tubes fluos : Sylvania, Aqua Medic, ATI.
• Les tests : SEACHEM, et surtout les Salifert.
• Les écumeurs : MAXSPECT, DELTEC, REDSEA, TUNZE, NYOS
• UV : JBL, EHEIM, AQUAMEDIC
• Charbons actifs : OPTIMA, AQUAFOREST, REDSEA.
• Matériaux de filtration : DUPLA et SERA (siporax)
• Aliments : JBL et SERA, NAUPLIUM (congelé), Zooplan, Phytoplan, Marine Snow. NYOS
• Réacteurs à calcaire : RATZ, GROTECH, TUNZE
• Dénitrateurs sur soufre : RATZ, AQUAVIE.
• Osmolateur :TUNZE, ELOS
• Réacteurs à calcium : DELTEC, TUNZE, RATZ.
• Groupe froid : TECO, RESUN. EHEIM
• Décors : Aquaroche, Hobby, Fauna marin.

Astuces et Maintenances :

Article de Guillaume Lages avec son autorisation :

Astuces pour calibrer et entretenir une sonde pH

Introduction :

Cet article est fait pour vous donner mes astuces d’ancien chimiste ainsi que mon mode de maintenance depuis plusieurs années.

Avant de commencer, je m’appelle Guillaume, j’ai pratiqué la chimie de l’eau avec des contrôles de paramètre d’eau et maintenance en industrie pendant plus de 15 ans. Je continue la chimie de l’eau grâce à notre passion commune pour l’aquariophilie. Ce qui me permet de garder mes compétences techniques mais à la maison.

Entretien de la sonde avant calibration :

Nos aquariums sont des milieux assez difficiles pour tout ce qui est sonde (pH, redox, conductivité). De plus dans un aquarium marin, vous avez en plus un encrassement plus élevé qu’en eau douce. (Lié aux dépôts calcaires, la macro faune et les sédiments).  

J’utilise une solution de nettoyage Hanna mais vous pouvez faire une solution avec un mélange 50/50   eau : vinaigre blanc. Je laisse tremper ma sonde 15 min dans cette solution. Puis après le bain, je nettoie le capteur avec une brosse à dent (brossage léger pour enlever tous les dépôts). Avant la calibration  et après ce nettoyage, je laisse la sonde tremper 2h dans de l’eau du robinet à température ambiante. (Cela permet de réhydrater le capteur en faisant un équilibre entre l’électrolyte de la sonde et la membrane de perméation en tête de sonde. Important : ne jamais nettoyer la tête de la sonde de pH avec du papier ça assèche le capteur et il mettra 24h pour retrouver son équilibre avec l’électrolyte.

Calibration de la sonde :

Pendant que la sonde se réhydrate dans l’eau potable, je laisse tremper des sachets de tampon pH dans ma décante (la température de l’eau de mon aquarium est à 25°C, ce qui est parfait pour utiliser des tampons ph). Dans le cas d’une température supérieur ou inférieur appliqué la correction de pH par rapport à la température du tampon pH.

Quel tampon utiliser pour votre bac, rac etc…. Pour un bac marin la valeur mesurée se situe à un ph de 8. J’utilise de préférence un tampon pH de 7 et un de 9,18 (sachet de la marque hanna). Les sachets en 9,18 sont plus difficiles à trouver dans le commerce, si je n’en trouve pas je prends des sachets en tampon pH 10,01. Dans tous les cas prendre toujours des tampons pH qui encadre la valeur à mesurer exemple : je cherche un pH de 8 si je prends un tampon pH de 4 et 7 alors ma mesure sera en dehors de ma droite d’étalonnage (ce qui faussera la mesure).

Suivant votre contrôleur de pH penser à rincer la sonde entre chaque point de calibration avec soit de l’eau du robinet ou si vous pouvez avec de l’eau osmosée (personnellement je le fais à l’eau du robinet en égouttant la sonde ça fonctionne très bien).

Conclusion

J’espère que cette petite astuce vous permettra d’avoir des mesures plus fiables et prolonger la durée de vie de votre sonde de pH.